Волга ГАЗ клуб

Всем привет. Подскажите пожалуйста где возможно сделать качественно ремонт передней подвески волжанки. Был в сервисе сказали убита вся ( менять шкворня, трапециюЮ втулки резьбовые и ...), а когда назвали цену ужас. Волга 3110 шкворень. Может кто знает еще где и подешевле.

так сколько цену то назвали?? И тема не для техфорума. На форуме уже обсуждался данный вопрос. поищи, инфа найдётся сразу.

Если есть место и желание, то лучше заниматься самому по книжке потихоньку...

смотря какой инструмент в наличии,а то можно и месяц делать,мне тут стойки попались, шкворня в двух местах болгаркой резал,да и сами стойки резаком пришлось из рычагов добывать

в одном сервисе 13000, а в другом 10000, но у меня подозрение, что нужно менять не все. Как проверить? Вдруг в сервисе хотят заработать?

проверить - к кому-нить из местных напроситься... или самому по букварю... например трапецию можно и самому продиагностировать, да и пальцы там подтянуть тоже...

зима писал(а):смотря какой инструмент в наличии...

Я всю подвеску с помощью болгарки маленькой под 0 разобрал и не одну из "несущих конструкций" не загубил, только болты гайки, шайбы все уничтожил...

Metr писал(а):в одном сервисе 13000, а в другом 10000, но у меня подозрение, что нужно менять не все. Как проверить? Вдруг в сервисе хотят заработать?

так то обчно сервисы бесплатно работают...
шкворня резьбовые -1500 сторона, 1 сайлентблок -500р считай сам. трапеция маятник хз...

Качественный ремонт подвески можно сделать только самому, как раз этим и занимаюсь второй день. Лучше снимать весь поворотный кулак в сборе, так как качественно выбить и запресовать резьбовые втулки на авто очень проблематично. Вчера застрял на пальцах нижних рычагов. Сегодня нашёл горелку (под газовый балончик), пару хороших труб и накидник (с гнутой головкой, совдеповский, старого образца) всё сразу зашевелилось. Шкворня пока добрые, их не буду трогать, остальное всё под замену. Ставлю силиконовые, или полиуретановые втулки, кому как угодней. Чтобы запресовать втулки верхних рычагов, советую слегка "снять фаску" с одной стороны втулки на наждачке, так как без этой процедуры даже опытному мастеру на стенде прийдётся тяжело. На сегодня пока закруглился, завтра запресовываю резьбовые (стучать не охота, а за большыми тисками сходить надо) и собираю одну сторону.

проще всего проверить подвеску так - вывешиваешь передок (или каждую сторону в отдельности), берешь монтажку покрупнее, сначала кто либо шатает колесо в вертикальной оси и в горизонтальной, увидишь люфт в шкворнях и в игольчатых подшипниках, если люфта нет и все шприцуется как положено то их нет смысла трогать, втулки на рычагах и так определишь по состоянию резины визуально, ну а рулевую начинаешь выгибать монтажкой если есть ход в пальцах поперечный - то под замену, ну а если самому лень заниматься или страшновато - пиши в личку, что-нибудь придумаем, не ты первый, не ты последний:)

Визуально определить состояние скрипевших резинок нижних рычагов не представлялось возможным. Выглядели нормально, но скрипели не по детски.

при чем здесь скрип и состояние, втулки это не сайлент-блоки как на шаровой который может провернуть, если на резине визуально износа нет, значит все работает как положено, а вот если резина износилась, то скрипеть будут не втулки а железо об железо - это уже ремонтировать.

Я чё и говорю что на вид добрые ещё, но скрип одолел, так что однозначно замена.

уважаемый, ты хотя бы понимаешь что ты читаешь???

Если честно то не особо, вот вы пишите:

SamGolD писал(а):при чем здесь скрип и состояние

У меня сразу непонятки, для меня этот назойливый скрип сигнализирует о плохом состоянии.

внутрь резиновой втулки на шкворневой подвеске впрессовывается металлическая втулка, которая в свою очередь со временем прикипает к болту крепления, так вот втулка получается жестко сидит на болту, а резиновая втулка плотно прилегает к металлической, получается подобие сайлентблока шаровой подвески, во время движения резиновая втулка изгибается в моменте кручения при опускании и поднимании рычагов, при этом шайбы которые стоят на болтах и облегают резиновую втулку спереди и сзади не касаются металлической втулки, визуально - видимая часть резиновой втулки с обоих сторон рычага не сношена, если она сношена, или в худшем варианте внутренняя металлическая втулка протерла резиновую (визуально рычаг стоит криво), тогда будет скрип железа по железу.
Подводим итог - и то и другое определяется визуально, если у вас резиновые втулки не сношены, значит металлические были впрессованы не правильно и по этому выступают за края резины и отсюда скрип.
Надеюсь разжевал так, что и младенцу будет понятно.
П.С. если еще возникнут вопросы - обращайся, не стесняйся.

Спасибо за объёмную информацию, может и пригодится. Только есть не большой нюанс: ведь даже если резиновая втулка более менее в хорошем состоянии, ведь её оставлять же не будешь при замене металлической. Всё равно менять обе. Но за инфу спасибо, будем теперь знать где "собака зарыта".

ты опять не понял, металлическая втулка должна прикипеть к болту, такова задумка конструкторов, т е металлическая жестко сидит на болту, а резиновая играет на кручение выполняя роль сайлетнблока. Главное при запрессовке втулок чтобы резиновая одинаково выступала за края рычага, при этом металлическая стоит внутри резиновой и не выходит за ее края, без опыта добиться такого самому сложновато, если ты делаешь первый раз и делаешь для себя, то посоветовал бы полиуретановые втулки вместо резиновых, запрессовывать проще, износ дольше.

полиуретановые втулки попадаются разного качества, белых у нас в продаже не было, одни жёлтые, так в наборе втулки были перемешаны, как... печенье не свежее со свежим, жёлтые мутноватого оттенка мягкие само то по моему, а попадаются ярко-жёлтые насыщенного цвета, очень твёрдые, по мне, как фторопласт, работать не будут, я выбирал мягкие, мутно жёлтые, из разных наборов себе насобирал в один, так же выбирал втулки для рессор.

Калыван писал(а): а попадаются ярко-жёлтые насыщенного цвета, очень твёрдые, по мне, как фторопласт, работать не будут.

А чё, почему не будут? такие ставлю сейчас